[槐叶冷淘]冷淘

冷淘一:山西饮食民俗范文：夏至吃伏面

　　夏至是阳气最旺的时节,养生要顺应夏季阳盛于外的特点,注意保护阳气,预防“中暑”“上火”等。今天小编就来分享山西饮食民俗范文：夏至吃伏面,希望读者喜欢。
　　山西饮食民俗范文：夏至吃伏面
　　山西为世界的面食王国，而其夏至凉面传承千年，散于民间，唯不见我国著名的四大凉面有之。现今太原全晋会馆创制的苦荞凉面，享誉业界，但其工艺精绝，推广有限。这令我又想起唐朝的槐叶冷淘与宋代的甘菊冷淘。槐为太原市树，菊为太原市花，唐宋两面若能再现，是否又有些传承文化、超越美食的意义在?
　　夏至过后，进入三伏，山西民间多吃凉面开胃消暑。山西凉面，又叫伏面，古称“冷陶”，虽非珍馐名点，却源于上古祀日，反映时令变迁，传承千年习俗，是一道融入文化遗韵的晋地美食。
　　伏日习俗，源于上古“伏日祭祀”活动。山西民间认为炎帝是太阳神(上党有炎帝城)，祝融是火神(左权为祝融城)，伏日祭此二神，感谢带来光热生长万物，祈求禁出百鬼保民安康。祭物初为羊汤，“田家作苦，岁时伏腊，烹羊炮羔，斗酒自劳”(杨恽《报孙会宗书》)，山西晋南一带至今有“伏日喝羊汤”的习惯，太原小店区还将羊汤泼洒于庄稼地，意谓可避虫害。两汉，朝廷在伏日要赏赐大臣酒肉，如汉武帝时，宫廷赐肉，分肉的太官晚来，东方朔自己拔剑割肉，并说“伏日当早归”(《汉书》)。
　　三国时代，伏日开始食面以祭。《荆楚岁时记》载，“伏日作汤饼，名为辟恶。按《魏氏春秋》：何晏以伏日食汤饼，取巾拭汗，面色皎然，乃知非傅粉。则伏日汤饼，自魏以来有之。”这种汤饼就是现在的热汤面。束

冷淘二:诗句里的茶饭

　　常言道：民以食为天。在诗句中关于食物的描写也是不少的。你指导有哪些描写食物的诗句吗?

　　诗句里的茶饭
　　青青高槐叶，采掇付中厨。新面来近市，汁宰宛相俱。入鼎愁过热，加餐愁欲无。碧鲜俱照筷，香饭兼苞芦。经齿冷于雪，劝人投比珠。 ”(《槐叶冷淘》)
　　将有消暑降温功效的槐叶，研碎磨汁，和面做成面条或面饼，煮熟之后，再放在山泉水中浸凉，即“过冷河”，吃起来“经齿冷于雪”。那植物的汁液加上面粉或米粉，碧绿的色彩，草木的芬芳，使这种食物千载之下，仍令人口颊生津。
　　古代的米饭，肯定是现在所不能同日而语的：没有污染，不施农药化肥，全用天然肥料。所以，一饭一蔬，粗茶淡饭，味道也一定非常好的。杜甫只需要在诗中罗列食物，就令人口齿生津：如“稻米流脂粟米白”，又如“盘剥白鸦谷口栗，饭煮青泥坊底芹”，是说白鸦谷产的板栗，和青泥坊产的芹菜。板栗放在白碟子上，芹菜混在大米饭里。就这样，如此简单，又引人遐想。
　　出名的一餐，该是他在卫八处士那里吃的晚餐：“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”也是简陋的，但那从自家后园子里刚剪下来的韭菜，叶子沾着雨滴，鲜绿可掬，那煮好的黄粱饭热气氤氲，“新炊”二字让人想到袅袅上升的香气。
　　在王倚处吃的那餐饭也很著名，当时是杜甫病后。招待他的是长安产的酸菜和金城产的土酥：“长安冬菹酸且绿，金城土酥净如练。”十四个字，有色泽，有味道。土酥是什么东西?不重要。它“净如练”，只告诉我们质感，并引发到口感。
　　至于“白露黄粱熟，分张素有期。已应舂得细，颇觉寄来迟。味岂同金菊，香宜配绿葵。老人他日爱，正想滑流匙。”——很不幸，他又在写诗跟人讨东西，这次是跟他侄子讨黄粱。黄粱熟了，应该分点给我吧?一定是舂得很细，所以到现在还没有送到。嗯，让我想象一下吧，园中葵是青青的，黄粱煮成的粥则澄黄澄黄，滑润微粘滑过我的汤匙……
　　“盈筐承露薤，不待致书求。束比青刍色，圆齐玉筷头。”——还好，这次不是跟人讨东西，这次是说，我还没有写诗跟你讨，你就给我送来了，真是想瞌睡刚好来了个大枕头。薤就是

冷淘三:梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《面条》

　　引导语：面条起源于中国，已有四千多年的制作食用历史。面条是一种制作简单，食用方便，营养丰富，即可主食又可快餐的健康保健食品。下文就是小编收集的梁实秋的《面条》的文章，欢迎大家阅读学习。
　　面条，谁没吃过?但是其中大有学问。
　　北方人吃面讲究吃抻面。抻(音chen)，用手拉的意思，所以又称为拉面。用机器轧切的面曰切面，那是比较晚近的产品，虽然产制方便，味道不大对劲。
　　我小时候在北平，家里常吃面，一顿饭一顿面是常事，面又常常是面条。一家十几口，面条由一位厨子供应，他的本事不小。在夏天，他总是打赤膊，拿大块和好了的面团，揉成一长条，提起来拧成麻花形，滴溜溜地转，然后执其两端，上上下下地抖，越抖越长，两臂伸展到无可再伸，就把长长的面条折成双股，双股再拉，拉成四股，四股变成八股，一直拉下去，拉到粗细适度为止。在拉的过程中不时地在撤了干面粉的案子上重重地摔，使粘上干面，免得粘了起来。这样地拉一把面，可供十碗八碗。一把面抻好投在沸滚的锅里，马上抻第二把面，如是抻上两三把，差不多就够吃的了，可是厨子累得一头大汗。我常站在厨房门口，参观厨子表演抻面，越夸奖他，他越抖神，眉飞色舞，如表演体操。面和得不软不硬，像牛筋似的，两胳膊若没有一把子力气，怎行?
　　面可以抻得很细。隆福寺街灶温，是小规模的二荤铺，他家的拉面真是一绝。拉得像是挂面那样细，而吃在嘴里利利落落。在福全馆吃烧鸭，鸭家妆打卤，在对门灶温叫几碗一窝丝，真是再好没有的打卤面。自己家里抻的面，虽然难以和灶温的比，也可以抻得相当标准。也有人喜欢吃粗面条，可以粗到像是小指头，筷子夹起来卜愣卜愣的像是鲤鱼打挺。本来抻面的妙处就是在于那一口咬劲儿，多少有些韧性，不像切面那样的糟，其原因是抻得久，把面的韧性给抻出来了。要吃过水面，把煮熟的面条在冷水或温水里涮一下;要吃锅里挑，就不过水，稍微粘一点，各有风味。面条宁长勿短，如嫌太长可以拦腰切一两刀再下锅。寿面当然是越长越好。曾见有人用切面做寿面，也许是面搁久了，也许是煮过火了。上桌之后，当众用筷子一挑，肝肠寸断，窘得下不了台!
　　其实面条本身无味，全凭调配得宜。我见识简陋，记得在抗战初年，长沙尚未经过那次大火，在天心阉吃过一碗鸡火面，印象甚深。首先是那碗，大而且深，比别处所谓二海容量还要大些，先声夺人。那碗汤清可鉴底，表面上没有油星，一抹面条排列整齐，像是美人头上才梳拢好的发蓬，一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上面。看这模样就觉得可人，味还差得了?再就是离成都不远的牌坊面，远近驰名，别看那小小一撮面，七八样作料加上去，硬是要得，来往过客就是不饿也能连罄五七碗。我在北碚的时候，有一阵子诗人尹石公做过雅舍的房客，石老是扬州人，也颇喜欢吃面，有一天他对我说：“李笠翁《闲情偶寄》有一段话提到汤面深获我心，他说味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。我照此原则试验已得初步成功，明日再试敬请品尝。”第二天他果然市得小小蹄膀，细火焖烂，用那半锅稠汤下面，把汤耗干为度，蹄膀的精华乃全在面里。
　　我是从小吃炸酱面长大的。面自一定是抻的，从来不用切面。后来离多外出，没有厨子抻面，退而求其次，家人自抻小条面，供三四人食用没有问题。用切面吃炸酱面，没听说过。四色面码，一样也少不得，掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末，二荤铺里所谓“小碗干炸儿”，并不佳，酱太多肉太少。我们家里曾得高人指点，酱炸到八成之后加茄子丁，或是最后加切成块的摊鸡蛋，其妙处在于尽量在面上浇酱而不虞太咸。这是馋人想出来的法子。北平人没有不爱吃炸酱面的。有一时期我家隔壁是左二区，午间隔墙我们可以听到“呼噜——噜”的声音，那是一群警察先生在吃炸酱面，“咔嚓”一声，那是啃大蒜!我有一个妹妹小时患伤寒，中医认为已无可救药，吩咐随她爱吃什么都可以，不必再有禁忌，我母亲问她想吃什么，她气若游丝地说想吃炸酱面，于是立即做了一小碗给她，吃过之后立刻睁开眼睛坐了起来，过一两天病霍然而愈。炸酱面有超死回生之效!
　　我久已吃不到够标准的炸酱面，酱不对，面不对，面码不对，甚至于醋也不对。有些馆子里的伙计，或是烹饪专家，把阳平的“炸”念做去音炸弹的“炸”，听了就倒胃口，甭说吃了。当然面有许多做法，只要做得好，怎样都行。
　　面条饮食文化
　　在中国，最初所有面食统称为饼,其中在汤中煮熟的叫“汤饼”，即最早的面条。汉刘熙《释名·释饮食》中有索饼;北魏贾思勰《齐民要术》中记有“水引饼”，是一种一尺一断，薄如“韭叶”的水煮食品;唐朝又有称为冷淘的过水凉面;宋朝饮食市场上的面条品种达10种之多，丰富多彩，有插肉面、浇头面等;元朝出现了可以久存的挂面;明朝有制作技术高超的拉面，还有山西等地制作特殊的刀削面;清朝乾隆年间又有经过煮、炸后，再加入菜肴烧焖而熟的伊府面，这些都是中国历史上著名的面条制品。
　　《荆楚岁时记》说：“六月伏日进汤饼，名为避恶。”恶，疾病和污秽也。伏天苍蝇细菌多，饮食不洁，易患肠道疾病，而“汤饼”用开水沸煮，趁热吃，这可能是古代伏天污染最少的食品，会大大减少疾病的发生。病人抵抗力差，当然要吃最洁净的食品。这也就是为什么千百年来，侍候病人的饭食，多用面条。
　　今人考证，汤饼实际是一种面片汤，将和好的面团托在手里撕成面片，下锅煮成。如果将“撕”改成“刀削”，就成了至今仍在山西一带广为流传的刀削面。后来制面工艺改为：先揉搓到像筷子那样粗细，一尺一断，盘中盛水浸。“宜以手临铛上，

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